Покупаем подержаное авто.

Мне часто задают вопрос: какой автомобиль купить? Какой из брэндов предпочесть? Что смотреть при покупке? Как найти следы кузовного ремонта, определить техническое состояние авто? Простые вопросы. Но ответить на них не всегда легко.

Самое первое, что уточняю у будущего автовладельца, какую сумму он готов потратить на автомобиль. Дело в том, что за одну и ту же сумму денег можно приобрести авто попроще и "посвежее" либо что-то посерьёзней и представительней, но "древнее" (в смысле года выпуска). В первом случае, при удачной покупке, вы минимизируете дальнейшие вложения в автомобиль, во втором, хотите ли вы или нет, машина потребует дальнейших инвестиций по причине своего возраста и износа. Как правило, такие авто продают, чтобы избежать грядущих дорогостоящих ремонтов. Дефект (болячка авто) на подходе, особо себя не проявляет, тяжело диагностируется. Значительные вложения в ремонт не компенсируются при продаже. Единственное здравое решение владельца такого авто (с экономической точки зрения) продать его сразу. Если приобретение автомобиля представительского класса (пусть и в "возрасте") не является смыслом вашей жизни, у вас нет времени ездить по авто мастерским или небольшой стаж вождения - предпочтите первый вариант: бюджетный автомобиль "посвежее".

Немаловажно для чего вы покупаете автомобиль: научится ездить (имеются в виду начинающие водители), облегчить и сделать более комфортной дорогу на работу и обратно, навещать родственников, проживающих за пределами города и т.п.

Для езды по городу рекомендую малолитражные авто, т.е. автомобили с объёмом двигателя до 1600 см3 (1,6 литра). Для стояния в "пробках" динамика и мощность двигателя не так актуальны как расход топлива. Максимально облегчает жизнь в таких ситуациях коробка "автомат" .

Для загородной езды лучше отдать предпочтение автомобилям с объёмом двигателя от 1800 см3. Расход топлива таких авто по трассе не велик. Мощный двигатель обеспечивает прекрасную динамику ускорения, уменьшая время на выполнение такого манёвра как обгон. Кроме того, машины с большим объёмом двигателя более комфортные, что делает длительные поездки менее утомительными.

Итак, вы определились с ценой, назначением и функционалом приобретаемого автомобиля.

Всё вышеизложенное значительно сужает возможность выбора авто, включая его принадлежность к тому или иному брэнду. По-моему мнению, самые удачные и надёжные машины производят немцы, японцы, корейцы и французы. Именно в такой последовательности, независимо от брэнда. В данном случае имею в виду исключительно леворукие автомобили. Если говорить про "чистокровных" японцев (про праворукие авто для внутреннего рынка Японии), то по качеству сборки и неубиваемости они на полшага впереди всех. Конечно, любую машину можно "ушатать" или "убить", но респект всё же праворуким: кроме своевременной замены расходников и подвески (в принципе подвеска это тоже расходник) ничем не беспокоят. Их полутора литровые двигатели спокойно и без капиталки выхаживают на нашем 92-ом бензине более 300 тысяч километров.

Искать автомобиль для покупки рекомендую через объявления. Газета, интернет - не важно. Почему? Дело в том, что авторынок - это "мекка" перекупщиков. Именно они представляют собой подавляющее число продавцов. Конечно, есть и непосредственные собственники, но их количество крайне мало. Покупая у такого посредника вы переплачиваете за автомобиль. Разница между ценой покупки и ценой продажи есть прибыль такого продавца. Задайте себе вопрос: за счёт чего образуется указанная прибыль? Каким образом она достигается? Ответ прост и лежит на поверхности - за счёт того, что автомобиль куплен значительно дешевле, чем продаётся. Буду откровенен, во вред себе, за комиссионные даже в 500 долларов никто из перепродавцов работать не будет. Поэтому лучше приобрести у собственника и при необходимости вложить сэкономленные деньги в сам автомобиль или покупку дополнительного оборудования, упрощающего жизнь нам автолюбителям.

Надо отдать должное торговцам с рынкам. Их автомобили всегда хорошо подготовлены к продаже: помыты, убраны, отполированы, резина зачернена. К такому авто приятно подойти. К тому же, они хорошие психологи. Знают как подать сильные стороны товара и скрыть слабые, включая имеющиеся дефекты. Умеют заговорить и .. уговорить. Не хочу никого обидеть, но ребята с рынка редкие "сказочники".

Самую "жирную" прибыль торговцы получают при продаже восстановленных машин. Кстати, на авторынках они и правят бал. Это ещё одна из причин, чтобы покупать непосредственно у собственника. Собственник, получив страховку, крайне редко занимается восстановлением серъёзно повреждённого автомобиля. Чтобы не приобрести такой восстановленный автомобиль, представляющий определённую опасность для владельца и других участников движения, надо хорошо разбираться в авто.

Ещё один большой плюс при покупке у собственника - собственник торгуется. И часто реально уступает. Кстати, этим и пользуются перекупщики, нагло предлагая за автомобиль цену значительно ниже рыночной. Владельцы авто, которым по каким-либо причинам некогда заниматься продажей или срочно нужны деньги нередко соглашаются на такие предложения.

Хочу напомнить, что цель продавцов с рынка получение прибыли. Уступая вам они лишают себя оплаты за свой труд. Безусловно, они тоже торгуются. Сумма уступки заранее закладывается в цену автомобиля. Я уже отмечал, что они хорошие психологи. Просят немного больше, потом как бы неохотно немного уступают. Они дают возможность покупателю почувствовать свою значимость. Но подчёркиваю, что они никогда не уступят так значительно как настоящий собственник.

Вы выбрали автомобиль. Пусть даже с рынка. С чего начинать осмотр? С документов. Как ни странно звучит именно с них. Они многое могут сказать об автомобиле. Трудно верить в незначительный пробег машины при наличии трёх и более собственников. Машина покупается чтобы ездить, а не стоять на консервации в трёх и более гаражах.

Дальше смотрим кузов. Кузов самая дорогостоящая часть автомобиля. Машину без кузовных повреждений найти крайне сложно. Поэтому смотрим как и что сделано. Не буду описывать все тонкости такого осмотра. На эту тему можно написать целую книгу. Несколько основных моментов. При покупке иномарки смотрите зазоры. Они должны быть везде равномерными. Маркировка и дата выпуска на стёклах должна быть везде идентичной. Если нет поинтересуйтесь причиной замены. Некоторые продавцы сразу признают факт ДТП и восстановление отдельных элементов кузова, что даёт возможность говорить о снижение цены за такой автомобиль.

Смотрите фары. Передние должны быть одной фирмы и иметь одинаковую маркировку. Есть ряд авто компаний которые для рынка запчастей предлагают фары одного производителя, а у себя на конвейере ставят другого. Причём, то что ставят на заводе не попадает и никогда не попадёт на прилавки магазинов. Наличие конденсата в передних фарах говорит о их негерметичности, т.е. произведённой замене. И чтобы не говорил продавец такого авто о недавней автомойке и нерасторопности автомойщиков - это не более чем уход от темы, то есть непризнания факта восстановительного ремонта.

Задние фары должны сидеть как влитые. Если они имеют люфт (попытайтесь рукой её пошевелить, раскачать), то это тоже может быть свидетельством ремонта задней части авто. Возможно при замене лампы неаккуратно поставили саму фару, но это легко проверить, осмотрев крепление.

Обязательно откройте капот и осмотрите крепление крыльев. Они крепятся на болты, которые бывают и номерными (номер выбит на шляпке). Они должны быть идентичными с обеих сторон, не иметь повреждения краски (при закручивании болта на его шляпку оказывается воздействие инструментом - отсюда царапины на шляпке, трудно различимые сколы).

Обязательно осмотрите крепление лючка бензобака. Он всегда снимается для подбора цвета при покраске авто, соответственно, шляпки крепления лючка имеют лакокрасочные повреждения. Перекрашенные элементы кузова всегда можно вычислить по пузырькам воздуха в лакокрасочном покрытии. Таких пузырьков в условиях сервиса избежать практически невозможно. Повторюсь, что на эту тему можно написать целую книгу не очень интересную для чтения, но весьма познавательную с точки зрения расширения кругозора по данной тематике.

Осмотрев кузов переходите к материальной части автомобиля. В этом случае настоятельно рекомендую воспользоваться автосервисом - только на подъёмнике можно увидеть все изношенные и разорванные резинки и крепления, полноценно проверить на люфт элементы подвески. Такая визуальная диагностика будет стоить вам от 300 до 500 рублей. Указав на выявленные дефекты и стоимость их устранения смело выступайте с предложением об уменьшении цены за такой авто. Ткнутый носом в обнаруженные недостатки продавец авто обычно без возражений соглашается на ваше предложение.

Обязательно откройте пробку заливной горловины масла на двигателе и осмотрите стенки горловины. Слой и цвет нагара скажут многое о пробеге, используемом масле и частоте его замены, то есть в целом о состоянии двигателя.

Хотел несколько слов посвятить "утопленникам" и о том, как проверить работу автоматической коробки передач. Но статья получилась большой. Возможно об этом расскажу отдельно.

Всем удачи при покупке автомобиля и .... без аварийного вождения.

Масляный фильтр.

Каждый раз меняя масло мы меняем масляный фильтр. Но достаточно ли мы уделяем ему внимания?

Наблюдал такую ситуацию в магазине: "Мне масло такое-то, другого не надо. Фильтр? А какие есть? Давай подешевле. Что совсем плохие? Есть на 7 рублей дороже. Лучше говоришь. Не, не надо. Давай самый дешёвый."

Цитирую одного из знакомых: "Оригинальный фильтр на мой "Шевролет" стоит 450 рублей. Дорого. Беру наш отечественный от "двенашки". Встаёт как родной. Дёшево и сердито. Езжу нормально".

По первой ситуации. Покупая хорошее моторное масло экономим на фильтре. Есть ли смысл в такой комбинации?

По второй - работает ли фильтр как нужно? Выполняет свою задачу?

Отталкиваясь от последнего начнём с назначения и устройства масляного фильтра.

Масляный фильтр, независимо от его типа (неразборный (spin-on) или разборный (replaceable cartridge) играет очень важную роль в автомобиле: удаляет из моторных масел вредные частицы, которые могут образовываться в результате износа трущихся поверхностей или вследствие попадания в масло твердых продуктов сгорания топлива, а также водные и углеродистые остатки, продукты распада самого масла.

Любой неразборный масляный фильтр (рассмотрим именно его как самый распространённый) состоит из корпуса, фильтрующего элемента (катриджа), перепускного и противодренажного клапана.

Фильтрующий элемент (катридж) - это бумажные шторки, которые укладываются гармошкой внутри корпуса. Такая укладка применяется для увеличения их рабочей поверхности: чем она больше, тем лучше. Кроме площади фильтрующей поверхности большое значение имеет состав, которым пропитана фильтровальная бумага (картон). Это может быть акриловая смола, смола на основе ПВА, фенольная смола или эпокситная смола. Акриловые смолы и смолы из ПВА выполнены на водной основе. Их недостаток: при длительной эксплуатации бумага пропитанная указанными смолами набухает от воздействия масла и перестаёт функционировать. Фенольные смолы выполнены на спирту и материал, пропитанный ими, стоит значительно дороже. После такой пропитки бумага не набухает, а сами смолы не вымываются. Эпокситные смолы дороже фенольных, хотя по качеству они не отличаются, но считаются более экологичными.

Чтобы узнать чем пропитан катридж вашего фильтра зайдите на сайт производителя.

Немаловажный фактор – размер пор фильтровальной бумаги. Для каждого типа двигателя он свой. Оптимальная толщина бумаги для фильтра 0,55 – 0,8 мм, что составляет 140 – 160 гр. на м2.
Противодренажный клапан (anti-drain back valve), он же обратный, устанавливают на входе и при работе двигателя он всегда открыт. После остановки двигателя клапан закрывается, благодаря чему и удерживает внутри фильтра масло, не давая ему стекать обратно. Такой принцип позволяет маслу при следующем запуске двигателя мгновенно поступать в систему смазки. Особое внимание здесь количеству отверстий у клапана и их диаметру. Для отечественных авто на фильтрах российского производства их 8 (восемь), на зарубежных - 4 (четыре), редко - 6 (шесть). Диаметры отвестия клапанов также различны: от 4 до 9 мм. Существенно? Конечно!

О качестве работы противодренажного клапана принято судить по тому, как быстро гаснет индикатор аварийного давления масла на панели приборов («масленка») после пуска двигателя. Считается, что если лампа давления масла горит меньше семи секунд, то всё в норме. Хороший показатель когда "маслёнка" гаснет сразу после пуска двигателя (максимум в течение двух секунд).

Байпасный клапан (by-passvalve), он же перепускной, срабатывает в случае если масло не может пройти свободно через фильтрующий элемент. Это может происходить, например, по причине повышенной вязкости масла в условиях минусовой температуры или чрезмерном загрязнении фильтрующего элемента. Образующееся при этом повышенное давление вызывает открытие клапана. Приобретая фильтр нужно знать рабочее давление масляной системы своего авто. У автомобилей АвтоВАЗа оно составляет 0,65 кг/см2. В фильтрах российского производства открытие клапана предусмотрено при 0,8 кг/см2. Это требования АвтоВАЗа. У фильтров завезённых из зарубежа для вазовских моделей открытие клапана происходит при давлении 1-1,2 кг/см2.

Приобретая фильтр зарубежного производства вы должны знать, что брэнд страны производителя и страна производства - это не одно и тоже. Несколько примеров (фильтры для семейства "Самара"):

Mann W 914/2 - Аргентина, Бразилия, Китай, редко Чехия

Fram PH-5822 - только Египет

Hengst H12W05 - Турция

SCT SM 101 - только Китай

Понятно, что это сделано с целью снижения себестоимости продукции. Маркировка made in Germany для российского потребителя знак сверхкачества. К сожалению, бреши в нашем законодательстве позволяют западным компаниям использовать такой не совсем честный маркетинговый ход.

Не забывайте, что ведущие брэнды нередко подделывают. Бдительность и знание предмета - это ваше оружие против обмана и подделки.

Каждый сам решает какому брэнду отдать предпочтение. Если кто-то испытывает в этом вопросе трудности у вас, на мой взгляд, два пути: довериться независимому мнению знакомых (лучше всего чтобы это были работники станций тех.обслуживания или сервиса) или набраться небольшого терпения и изучить результаты проведённых с фильтрами тестов. Такие тесты немногочисленны, но они есть, их можно без труда найти в интернете.

Возвращаясь к началу статьи - к первой ситуации. Приобретение недорого фильтра под качественноле масло, на мой взгляд, не имеет смысла. Моющие присадки, содержащиеся в масле, начнут активно очищать двигатель от загрязнения, что приведёт к быстрому засорению катриджа фильтра. Байпасный клапан будет постоянно открыт, а грязное масло "убивать" двигатель. Дешёвый фильтр - это небольшая площадь фильтрации, использование некачественной бумаги (пропитки).

По поводу второй ситуации. Хочу чтобы читатель нашёл для себя ответ самостоятельно.

Информация, содержащаяся в данной статье даёт весьма общее и размытое представление о масляном фильтре и его значении для "здоровья" автомобиля. Хотелось донести главное - выбор и покупка фильтра не менее простая задача, чем покупка моторного масла.

Стандарт ILSAC

Кроме классификаций моторных масел по стандартам API и ACEA нередко на канистрах и сертификатах можно встретить аббвеатуру ILSAC. Буквально несколько слов о данном стандарте. Да, ILSAC - это стандарт качества масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей.

ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) -Международных комитет по стандартизации и апробации моторных масел создан в 1992 году Японской ассоциацией производителей автомобилей (JAMA) и Американской ассоциацией производителей автомобилей (ААМА) в состав которой входят представители компаний "Даймлер-Крайслер", "Форд" и "Дженерал Моторс". ILSAC при переводе на русский язык можно озвучить как Международный комитет по стандартизации и одобрению смазочных материалов.

Данный комитет сформулировал единые минимальные требования к моторным маслам для 4-тактных бензиновых двигателей и в настоящее время уже содержит (с 01.10.2010 года) пять стандаров (классов) масел, обозначаемых GF-1, GF-2, GF-3, GF-4 и GF-5. Они практически идентичны классам API SH, SJ, SL, SM и SN соответственно. Основное отличие состоит в том, что масла стандарта ILSAC обязательно энергосберегающие и всесезонные. Особые требования предъявляются к содержанию в масле фосфора, образованию высокотемпературных отложений в двигателе, вспениванию и работе при низких температурах.

Стандарт ILSAC сущетсвует и развивается параллельно с классификацией API. Американский институт нефти (API) обеспечивает административную поддержку ILSAC. Последний стандарт ILSAC GF-5 принят 17.06.2010 года, введён с 01.10.2010 года, как и классификация API.

ILSAC, API, SAE и ASTM (Американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг) объединились и сформировали EOLCS (Engine Oil Licensing and Certification System - Систему лицензирования и сертификации моторных масел). EOLCS лицензирует масла по классам и предоставляет одобрение стандартам ILSAC.

Существуют и другие классификации моторных масел: MIL-L (спецификации Военного ведомства США) и ГОСТ 17479.1-85 (Российская классификация по вязкостно-температурным и эксплуатационным свойствам).

Классификация масел АСЕА

Классификация масел АСЕА (Ассоциации европейских автопроизводителей - Association des Constructeurs Europeens de L'Automobile) по сути является аналогом американской классификации API.

Немного истории.

Дело в том, что на определенном этапе, стандарты качества чисто американской организации API перестали устраивать европейских автопроизводителей. Причина - существенные различия в законодательстве к требованиям экологической безопасности автомобилей, что повлекло иные подходы к конструированию двигателей. Несколько отличные конструкции и используемые в производстве материалы – это иные требования к химическому составу и качеству моторного масла. Именно поэтому в 1972 голу европейские автопроизводители объединились в Комитет автомобильных конструкторов открытого рынка ССМС (Committee of Common Market automobil Constructors) и в 1975 году комитет опубликовал свои первые требования к качеству моторных масел, предназначенных для автомобилей, продающихся на европейских рынках. Данные требования соответствовали классификации масел по API, но имели дополнения и тех.оговорки, обусловленные более высокими требованиями к качеству масла. Единственным существенным отличием классификаций ССМС и API было то, что в классификации CCMC дизельные двигатели грузовых автомобилей были выделены в отдельную третью категорию.

В 1990 году организация CCMC была реорганизована в Ассоциацию Европейских Автомобильных Конструкторов (ACEA - Association des Constructeurs Europeens de L'Automobile) и уже в 1996 году вышла первая редакция классификации качества моторных масел ACEA.

В настоящее время действует классификация ACEA в редакции от 2004 года. Она выглядит следующим образом:

А/В масла для бензиновых двигателей и дизельных двигателей легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков выпущенных до 2004 года (А - бензин, В - дизель);

С масла (новый класс) для двигателей с установкой дополнительного оборудования для снижения токсичности, т.е. для двигателей совместимых с системами нейтрализации выхлопных газов - катализаторами и сажевыми фильтрами;

Е масла для нагруженных дизельных двигателей тяжелого транспорта. Добавлены новые классы Е6 и Е7.

Кроме буквенного значения, каждая классификация имеет и цифровое обозначение. В категории А/В выделяют четыре класса: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5. Иногда можно увидеть и такую маркировку A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04, где 04 означает 2004 год - год введения классификации. Если стоит 96, 98, 02 - масло соответствует предыдущим устаревшим редакциям классификации.

Категория С содержит три класса: С1; С2; С3. Ещё раз напомню, что это масла с ограниченным содержанием зольных элементов, фосфора и серы (SAPS oils) для двигателей с системами нейтрализации отработавших газов.

Чем больше числовое значение, стоящее рядом с буквой, тем выше категория масла по эксплуатационным характеристикам. Не забывайте - последние две цифры указывают год утверждения класса.

Любой производитель автомасла, который использует в своей рекламе и на упаковке стандарты ACEA, должен в обязательном порядке провести необходимые испытания согласно требованиям EELQMS (European Engine Lubricant Quality Management System) – организации, отвечающей за соответствие качества моторных масел стандартам ACEA. Именно эта организация сертифицирует лаборатории, в которых проводятся указанные испытания, а также регистрирует проведение таких испытаний.

Членами ACEA являются все ведущие европейские производители автомобилей: Daimler-Crysler - Mercedes-Benz, BMW, VolksWagen-Audi, Porshe, Volvo, Rolls-Royce, Rover, Ford-Europe, GM-Europe, Renault, SAAB-Scania, Fiat, RVI, Iveco, MAN, DAF. Кроме того, большинство указанных автопроизводителей параллельно разрабатывают еще и свои собственные требования – допуски моторных масел.

Чтобы получить право писать на этикетке моторного масла допуск какого-либо автопроизводителя, производитель масла должен получить от автопроизводителя соответствующий сертификат. Перед выдачей сертификата автопроизводитель проводит достаточно сложные испытания и анализы моторного масла. Очень приличную сумму за проводимые испытания платит компания производитель моторного масла.

Зачем и кому это нужно? Во-первых, у каждого автопризводителя своя линейка силовых агрегатов (двигателей). Несмотря на один и тот же общий принцип работы двигателей каждый производитель авто имеет свои допустимые зазоры, иные маленькие секреты и ноу-хау в производстве. Соответственно, возникает необходимость в моторном масле с некими специфическими свойствами и характеристиками, улучшенными характеристиками по отношению к уже существующим маслам. Во-вторых - это просто маркетинг. Рынок масел велик и разнообразен. Наличие допуска от автопроизводителя большой плюс для продавца масла.

Будьте бдительны. Нередко на канистре малознакомого брэнда можно встретить кучу допусков от известных автопроизводителей. Продавец масла, заинтересованный в реализации продукции, может ссылаться на допуски, подчёркивая таким образом качество малознакомого Вам продукта по приемлемой цене. Не покупайте сразу такое масло. Зайдите на сайт автопроизводителя и лично убедитесь, что оно имеет его одобрение и сертификат.